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    振袖の特徴は袖の「袂」（たもと）が特に長いことにある。このころに関東に嫁いだ上方の若い女性が、婚家の江戸風な和服の地味さに今でいうカルチャーショックを受けたというエピソードも多くあったという。ただし、『日本書紀』に冠位十二階を定めたときの記述があるものの、その記述中には、それを定めたときにどの位階にどの色を使って区別したのかが書かれていない。その壁画では、上半身を覆う服の裾が、下半身を覆う服と体の間に入っていないで、外に出て垂れ下がっているという。振袖の京都きもの友禅とは。帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。男性は、軍隊では軍服の着用が義務づけられたが、このときの軍服は洋服である。また、和服を着るときに、体のへこんでいる部分にタオルなどの布をあてることがある。黒以外のものは「色留袖」と呼ばれ、その着用目的などにより五つに限らず三つ紋・一つ紋などの数が少ないものもある。時代が下るにつれて、女性の羽織は徐々に花柳界の中に広がってゆくが、これが一般に広く用いられるようになってゆくのは明治期以降である。